Стените и ъглите, особено тези на дървена сграда, се нуждаят от поддръжка. Те трябва да бъдат изолирани отвън. Помислете как да обшиете къща със сайдинг „направи си сам“ в комбинация с мерки за изолация. Нека кажем няколко думи за характеристиките на довършването на гараж или други стопански постройки.

За какво беше сайдинг?

Този строителен материал е в голямо търсене. Той е непретенциозен в поддръжката, не се страхува от капризите на времето, а самите плочи са леки и лесни за инсталиране. Така че е удобно да украсите плевня или гараж. Но защо са обвити в къщи, училища и детски градини? Това е така, защото поскъпването на тока се отрази на всички, а плащането на километрични сметки става все по-трудно.

Какво да правя? Естествено е необходимо да се изолират къщите и е по-добре да се направи отвън, особено ако все пак няма твърде много жилищно пространство. Почти всички нагреватели се страхуват от излагане на слънчева светлина, прекомерна влага и други природни явления, а някои облицовъчни материали като естествено дърво се намокрят от дъжд.

Сайдинг панелите нямат тези недостатъци. Те перфектно ще защитят стените и изолацията, прикрепена към тях, от негативните влияния на времето. Винилови, метални и други видове сайдинг са облицовани не само у дома със и без изолация, но и гаражи, складове, навеси и други помощни помещения, тъй като стените им също се нуждаят от защита от капризите на времето. Понякога само фасадата на сградата е украсена, защото такъв материал също се справя с тази функция забележително добре.

Облицоваме плевня или гараж - защо метал?

Подробни инструкции за това как да работите с най-често срещания тип - винилов сайдинг, ще разгледаме малко по-долу. Освен това за стените и фасадата на къщата ви трябват много панели, ще бъде малко по-евтино от други материали. Но гаражът или плевнята могат да бъдат обвити с метал. Ако е възможно, тогава е по-добре да закупите материал с полимерно покритие. Той ще бъде по-устойчив на износване, а експлоатационният му живот достига 50 години. Огнеустойчивостта също принадлежи към безспорните предимства, което е толкова важно, особено ако е необходимо да се довършат стените на гараж или склад, в който се съхраняват горими вещества. В допълнение, поради отличната си здравина, такива панели са търсени при облицовка на магазини, бензиностанции и дори фабрики с фабрики.

След като направите необходимите изчисления и закупите материала, който харесвате, с аксесоари, можете да продължите с монтажните работи. Премахваме всички елементи от стените на гаража, така че да са възможно най-свободни. След това ги почистваме от мръсотия и, ако е необходимо, грундираме. След това сглобяваме рамката от профилите, като поддържаме разстоянието между клетките най-малко 60 см и не повече от 1 м. Не забравяйте да оставите технологична празнина за вентилация, достатъчно е 5-10 см.

Тъй като този тип сайдинг има дълъг експлоатационен живот, рамката трябва да бъде направена само от поцинковани профили.. Не използвайте дървени летви за него, те ще изгният много по-рано, отколкото материалът за обвивка стане неизползваем. И ако например имате дървен навес (често тези помощни помещения са направени от дървен материал), тогава такава щайга също ще ви позволи да изравните повърхността.

Трябва да работите с ръкавици, в противен случай можете да се нараните по острите ръбове на дъските и трябва да режете панелите с предпазни очила. Металните ленти се сглобяват по същия начин като пластмасовите, отдолу нагоре. По-долу е началната и крайната завършваща лента, като по време на монтажа им трябва да се поддържа празнина от 5 mm. За да защитите вътрешността на фасадата от валежи, можете да залепите специален уплътнител върху рамката около отворите и след това да я натиснете с метални листове. Във всички останали отношения процесът на облицовка на гараж, склад или плевня се извършва съгласно инструкциите, описани в следващия параграф.

Как се работи с панели?

За да защитите стените и особено фасадите на каменни и дървени къщи с изолация, облицовайки ги с сайдинг, ще трябва да отделите много време, тъй като ще има много изчисления и фитинги, защото решихме да завършим корпуса със собствените си ръце.

Как да обшиете къща със сайдинг със собствените си ръце - схема стъпка по стъпка

Стъпка 1: Изчисления

Абсолютно всяка строителна работа започва с подготовка, защото това е ключът към скоростта и качеството на резултата. Произведен първи. Най-добре е да начертаете схематично сградата и да посочите всички размери (стени, фасада, отвори за прозорци и врати и др.). Освен това, спомняйки си уроците по математика за 5 клас, извършваме елементарни изчисления. Отворите се изваждат от общата площ, но ако има малко от тях и те са малки по размер, тогава това действие може да бъде игнорирано. След това ще закупите малко допълнително облицовъчен материал и ще имате възможност да замените повредените панели в бъдеще.

Стъпка 2: Избор на материал

Сайдингът се различава по цвят, материал, размер, има много конфигурации и, разбира се, основният параметър е качеството на продукта. Виниловата версия е в голямо търсене за облицовка на фасадата или частни сгради по целия периметър. Дъските от тази твърда пластмаса са много здрави и устойчиви. Освен това има допълнителното предимство, че е издръжлив и лесен за поддръжка. Просто измийте калъфа и той ще бъде като нов. Огромна гама от цветове и разнообразие от дизайни ще ви позволят да изберете материал за всеки вкус. Когато избирате продукт в магазин, огледайте всички елементи. Дефектите са неприемливи, панелите трябва да са с еднаква дебелина по цялата площ. Наличието на специална брава срещу урагани и двустранно боядисване показват добро качество. Помолете продавачите да представят сертификат за стоките.

Стъпка 3: Инструменти и аксесоари

След като закупите комплект винил, дърво или друга сайдинг, с която ще обшиете сградата сами, можете да започнете да подготвяте инструмента и е по-добре да го изберете в зависимост от вида на къщата - дали сте я построили от дървен материал или тухла , направи го със или без изолация. Имаме нужда от профили, ъгли и аксесоари. Ако последните не са доставени с панелите, те трябва да бъдат закупени отделно. Също така подгответе ниво на сграда, ъгъл, чук, дълга лента и молив. Удобно е да режете панелите с електрически трион, но можете да използвате и ножици за метал. Не забравяйте перфоратора, без него монтажът на щайгата не може да бъде завършен, особено когато къщата не е от дървен материал, а от нещо по-твърдо. Когато избирате крепежни елементи, уверете се, че те не се страхуват от корозия, защото говорим за работа на открито.

Стъпка 4: Подготовка на повърхността

Ние демонтираме всички подвижни части, включително водосточни тръби, козирки, ленти, капаци и други елементи, които могат да попречат на работата. Има особено много от тях на фасадата, така че можете да започнете от тази част на къщата. След като освободихме зоната, доколкото е възможно, пристъпваме към стените. Ако вече имат някакво защитно покритие, то също трябва да бъде премахнато. След това проверяваме обработената равнина с ниво. Разликата не трябва да бъде повече от 15 mm, в противен случай неравностите ще бъдат забележими дори след облицовка.

Ако дървена къща (например от бар) или навес от дървени трупи трябва да бъде облицована, тогава не забравяйте да обработите стените й с грунд, който ще ги предпази от гниене. Стоманобетонните и каменните повърхности са покрити със специални антисептици, често се прави гараж по този начин. Ако извън прозореца е дъждовно време или висока влажност, по-добре е да отложите работата за по-късно, тъй като повърхността, която ще се третира, трябва да е абсолютно суха.

През есента съхранявайте панелите в къщата или в друга топла стая, тъй като, когато са на студено, те стават прекалено крехки, което ще усложни монтажа.

Стъпка 5: Монтиране на летвата

Можете да прикрепите защитен материал без рамка, но това значително ще влоши качеството на работа, така че е по-добре да не бъдете мързеливи и да направите щайга. Строителните профили са идеални за него, но е разрешено използването на дървена щанга (профил около 50x50). Само че има няколко резерви относно такава щайга. Желателно е дължината на дървения материал да е по-голяма от височината на сградата. И ако все пак решите да дадете предпочитание на естественото дърво, уверете се, че е сухо, в противен случай рамката ще доведе с течение на времето, това ще бъде най-забележимо на фасадата, където има много фуги и преходи.

Започваме монтажа от левия ъгъл. Перпендикулярно на носещата лента, монтираме всяка нова летва на щайгата на стъпки от около 35 см. Не забравяйте да завържете всички отвори с носещия профил и да оставите място за комуникации и външно осветление. Профилите се монтират на специални крепежни елементи-окачвания. Трябва да има най-малко 4 броя на релса с дължина 3 м. Под едно окачване пробиваме два отвора, насочени един към друг, забиваме пластмасови тапи в тях и монтираме крепежни елементи, като ги фиксираме с самонарезни винтове. Не забравяйте да проверите вертикалата и хоризонталата на "скелета", за това се нуждаем от ниво с отвес.

Обшивка на основата

Сега стигаме до най-вълнуващия въпрос - закрепването на защитните ленти. Долната част на къщата е обшита с цокълни панели, които се характеризират с повишена здравина. Освен това, отстъпвайки 10 mm от сайдинга на мазето, на стената е монтирана начална лента. Монтира се към вертикални стелажи с помощта на самонарезни винтове. Използвайте нивото и следвайте хоризонталата, защото общият изглед зависи от това колко правилно е зададен този елемент. Не забравяйте за ъглите, панелите могат да бъдат пуснати един върху друг. Ако има отвори за прозорци, тогава свързващите профили трябва да бъдат монтирани в центъра им.

Стъпка 8: Монтиране на панелите

Освен това всичко е съвсем просто. Дъските се режат лесно с мелница, докато е желателно да се използват тънки дискове. Всеки ред се вмъква в предишния отдолу нагоре. Постоянно проверявайте хоризонталното ниво с ниво. Панелите се закрепват със специални самонарезни винтове с пресови шайби. Крепежните елементи се завинтват строго в средата на перфорацията, докато е по-добре да ги компресирате малко (около 1 mm). Не забравяйте да обърнете специално внимание на фугите на панелите. Дъските не трябва да се изместват една спрямо друга.

Стъпка 9: Отвори за врати и прозорци

Сайдингът ще служи като отличен материал за рамкиране на къщи. Ако искате сградите, облицовани с тези пластмасови панели, да имат оригинален външен вид, което е особено вярно за фасадата, можете да експериментирате с цветовата схема. Например, красиво е, когато рамката около отворите и панелите на цокъла се различават в няколко нюанса от основния цвят. Понякога дъното е направено тъмно, а рамкиращите елементи, напротив, са избрани бели. Около отворите се монтират специални J-образни профили, а получената рамка е обшита с околопрозоречни ленти. Финалът е специална завършваща лента.

Ако искате бързо, красиво и евтино да завършите фасадата на къщата, най-вероятно ще стигнете до решението да използвате сайдинг. Това далеч не са онези откровено пластмасови тънки дъски с неприятен блясък. Модерният сайдинг имитира различни текстури на традиционни довършителни материали: камък, тухла, дърво. Всички повърхности изглеждат доста надеждни. Ако разкъсан камък, тогава цветът и повърхността са много сходни. В панелите, подобни на тухли, има дори цветни неравности, естествени за този материал, пукнатини и чипове се притискат и изтеглят. Текстурата на дървото също е доста точно предадена. Не във всички материали, но в много. Днес се произвежда с помощта на поне пет различни материала и много технологии. Друго важно предимство на този материал е, че монтажът на сайдинг „направи си сам“ не е супер трудна задача, достъпна за всеки, който може да държи чук.

Видове сайдинг за облицовка на къщи

Да започнем с факта, че се произвежда от различни материали: на базата на полимери, дърво, метал и техните комбинации. Ето основните видове, които се използват за външна облицовка на къщи:

• Полимерни:
  • винил;
  • акрил;
• Метален сайдинг:
  • алуминий;
  • галванизирано желязо;
• фиброцимент;
• WPC е дървесно-полимерен композит.

Полимерни

Първият полимерен сайдинг, който имахме беше винилов сайдинг - изработен от поливинилхлорид, което се нарича съкратено PVC. Днес той също съществува и има най-ниските цени, а външно вече се различава значително от първите образци. Тя стана много по-привлекателна, има не само гладка - с имитация на повърхността на дърво - тя се нарича още "сайдинг от дървени трупи". Това е, ако е с полукръгло сечение. Има такъв, който повтаря профила на дървения материал. Така че можете да обшиете къщата с дървена обшивка. Част от профилите и цветовете може да видите в галерията със снимки.

Тази къща е завършена със сайдинг, подобен на дървени трупи (акрил или винил - неизвестен) Това е винилов сайдинг за дървен материал - различни цветове От разстояние изглежда като дървен материал, отблизо, разбира се, не много PVC сайдинг - имитация на дървен материал Това е винилов сайдинг , която се нарича "рибена кост" за характерен профил. Повърхността му може да имитира дърво и почти всеки цвят. Просто някои трудно се намират.Просто е плавен цвят - малка част от палитрата.

Вторият полимерен сайдинг е акрилен. Струва около 50% повече от винила, но е оправдано: има по-добри характеристики, много хора го харесват повече външно. Какви са предимствата му? Той е по-пластмасов, поради което може да издържи големи натоварвания, по-малко се напуква на студ (винилът става крехък при минусови температури). Работният температурен диапазон на акрила е от -50°C до +50°C, акрилът може да се нагрее до +85°C без загуба на експлоатационни свойства. И още нещо: акрилът изгаря по-малко, въпреки че всичко зависи от качеството на пигмента. Всички тези характеристики се отразяват в гаранционния срок: производителите дават гаранция от 25 години за внесени винилови сайдинги (нашите са 5-7), за акрилни - 50 години (нашите са около 10). Външно акрилът почти не се различава от винила, така че няма смисъл да се публикуват подобни рисунки.

Това беше всичко за традиционния сайдинг, който се произвежда под формата на дълги ленти (между другото, дебелината на полимерната стена е от 0,8 до 1,2 mm). Но има и сутерен вариант, който изглежда като листове с назъбени ръбове (за по-добро съединяване). Нарича се още фасадни панели. Много надеждно имитира зидария или тухлена зидария, както и някои видове дървесни покрития - стърготини, например. Вижте някои мостри на сайдинг за сутерен в галерията със снимки.

Простата геометрия на къщата подчертава „естествеността“ на покритието Облицовката на мазето на цялата къща е бърз начин за завършване на външните клинкерни плочки с фугиране - ако искате, можете да направите това Нюанси - от светло, почти бяло , до тъмно

Този тип сайдинг е по-скъп, но по-здрав - дебелината на стената е 2-3 мм, в зависимост от производителя. Някои подсилват плочите, за да ги направят по-твърди: така че покритието да е по-издръжливо. Дава се гаранция от 25 до 50 години, температурният диапазон зависи от материала, тъй като тези фасадни плочи също са изработени от винил или акрил. Във всеки случай те добавят повече титан, което го прави по-пластичен и следователно не се счупва дори при студено време. Титанът до голяма степен влияе на цената: колкото повече е, толкова по-издръжлив става полимерът.

При довършване е важно да запомните, че полимерите имат различни размери при различни температури. Ето защо, когато инсталирате садинга, е задължително да оставите празнини, които компенсират тези промени.

Можете да прочетете за инсталирането на мазе сайдинг в статията "".

метален сайдинг

Този вид довършителни материали са изработени от тънък метал - поцинкована стомана или тънък алуминий. Алуминият е по-издръжлив, но и много по-скъп. При производството на метален сайдинг върху стоманен лист с дебелина 0,4-0,5 mm се навива цял „пай“ от защитни и довършителни слоеве, за да се предпази от ръжда, основният от които е цинкът. Последният е боя или полимерно покритие. Металният сайдинг с полимерно покритие е по-скъп, но също така има по-дълъг експлоатационен живот и по-малко избледняване.

Ясно е, че металът е по-издръжлив от пластмасата, но само ако защитното покритие не е нарушено. Следователно, когато режете сайдинг на метална основа, не можете да използвате мелница: зоната на рязане е много гореща, защитните филми са изгорени. Впоследствие тук започва корозията. По същата причина по време на монтажа се монтира върху поцинковани самонарезни винтове: те гарантирано няма да надраскат покритието.

От характеристиките - металният сайдинг има значително тегло, следователно при изчисляване на основата трябва да се вземе предвид. Ако искате да обшиете стара къща с метален сайдинг, това е възможно само ако основата има запас на безопасност. Ако не, ще трябва да го укрепите. Друг важен нюанс: тъй като металът провежда топлина добре, къщата трябва да бъде добре изолирана (монтирана само с изолация).

сайдинг от фиброцимент

Този довършителен материал е направен от смес от пясък и цимент, към която се добавят фибри за армиране. От този състав се оформят сайдинг или плочи. Технологията е изобретена в Япония, защото този сайдинг се нарича още "японски".

Предимствата на този материал включват неговата негоримост или ниска запалимост, ако предната страна е боядисана. Този материал не реагира на температурни промени, не се страхува от ултравиолетово лъчение (самия материал, а не покритието), не променя свойствата си, когато замръзне. Но тъй като се състои от цимент, той абсорбира вода и те също имат солидно тегло. Ето защо, ако възнамерявате да обшиете къщата отвън с фиброциментова облицовка, теглото й също трябва да се вземе предвид при изчисляването на основата. При разработването на стенен пай трябва да се внимава да се гарантира, че фасадата е вентилирана: трябва да има въздушна междина между облицовката и стената на къщата.

Тази къща е обшита с фиброциментови панели Тухлената зидария е един от любимите ми модели: полагането на сайдинг е много по-бързо и резултатът е отличен

Друга особеност на този материал е, че цветовете, които виждате на снимката по-горе, са резултат от байцване. Нанася се след формоване на плочите. Боята прониква доста дълбоко и производителите гарантират дълготрайност на боята 10 години. Но тогава ще трябва да се актуализира: вземете четка или валяк и боя.

WPC сайдинг - дървесно-полимерен композит

Сайдингът Woodgrain или WPC е направен от дървесно брашно, смесено с полимер. Не само изглежда като дърво, но и мирише по същия начин. Много подобни и тактилни усещания. За разлика от фиброцимента, WPC се оцветява в пълна дълбочина: пигментът се добавя от масата преди формоването. Има термично разширение - около 3 мм на метър, цвета на стелажите, здравината е висока - декингът е от същия материал - терасна дъска, така че хората го тъпчат от години. Тя, между другото, също може да обшие къщата.

Сред недостатъците на този материал: доста висока цена - от 850 до 2000 рубли на квадратен метър, не много голяма палитра от цветове, липса на допълнителни елементи и доказана инсталационна технология. Материалът е нов, всички недостатъци от това. Но те се забравят, когато материалът се види на живо: изглежда много привлекателно и много прилича на дърво. В галерията от снимки има снимки от вили и къщи в строеж, а не рекламни. Така че можете да оцените истинската гледка.

Друг ъгъл. Виждате как са закрепени - към щайгата с перфорирана лента с дебелина минимум 0,8 мм.Както виждате, стените на WPC сайдинга са дебели. Но дъската беше закована от грешната страна - собственикът харесваше гърба повече. А отпред - формовани три тесни дъски "под хастар".

Тъй като материалът е нов, има малко отзиви, но тези, които са, са положителни. Например това: "Изминаха две години, цветът се държи, няма пукнатини, няма деформация." Регион - Москва и Самара.

Как да изберем сайдинг за вашия дом

След като сте решили вида сайдинг, който ще използвате, за да обшиете къщата, не трябва да правите грешка с производителя. Ще трябва внимателно да инспектирате продуктите и да проверите следните точки:

• Еднородност на цвета. Ако цветът е гладък, не трябва да има промени и странични включвания нито отзад, нито отпред.
• Еднаква дебелина на стената. Разгледайте няколко дъски в профил. Дебелината на преградите трябва да бъде еднаква. Увисване или хлътване, дори отвътре, е признак за лошо качество.
• Проверете монтажните отвори. Те трябва да имат гладки ръбове, без грапавини.
• Гладки надлъжни ръбове на кичурите, без деформация в никоя равнина.

Ако всичко е наред, можете да купите.

Направи си сам инструкции за инсталиране

Въпреки факта, че сайдингът е направен от различни материали, принципът на неговото инсталиране е един и същ: върху равна повърхност. В някои случаи може да бъде плоска стена, но най-вече върху щайга.

Процедура

Монтажът на сайдинг „направи си сам“ започва с проверка на състоянието на стените. Ако къщата е нова, не се изискват специални действия. Ако е старо, всичко, което впоследствие може да се срути, се отстранява: лошо залепнали плочки, парчета мазилка. Ако има старо покритие, което може лесно да се премахне, препоръчително е да го демонтирате. Отстраняват се и декоративни елементи - лампи, обшивки на прозорци и врати и др., демонтират се надвеси на покрива. След това те ще бъдат инсталирани на място след приключване на довършителните работи.

След това инсталирането на сайдинг се извършва самостоятелно в следната последователност:

Всъщност цялата облицовка на къщата е завършена. Някои точки изискват пояснение. За тях - по-долу със снимки и видео обяснения и инструкции.

щайга

За всеки тип можете да използвате дървени пръти 50 * 50 мм или галванизиран профил за външна употреба. За по-тежки материали като фиброцимент или WPC могат да се използват крепежни елементи за фасадна система. Разбира се, това е скъпо, но е удобно да се работи с него.

Ако щайгата за сайдинг е направена от дърво, решетките трябва да бъдат третирани с биозащитни импрегнации: така че гъбичките и мухълът да не се размножават. Стените на дървена или рамкова къща също се обработват с подобен състав преди завършване.

Стъпката на щайгата е посочена от производителя, но често се определя и от геометрията на къщата: ако има много счупени линии, щайгата ще трябва да се прави по-често. Трябва да се инсталира:

Според метода на монтаж виниловите, акрилните и металните сайдинги могат да бъдат хоризонтални и вертикални. В зависимост от посоката на полагане на довършителната дъска, щайгата се набива в перпендикулярна посока: ако дъските са заковани вертикално, щайгата е хоризонтална и обратно.

Както вече споменахме, като стандарт за дървена щайга за сайдинг се взема щанга от 50 * 50 mm. Но ако се предполага монтаж с нагревател, дебелината на лентата трябва да бъде по-голяма: зависи от необходимата дебелина на нагревателя. В този случай лентата трябва да бъде по-широка от изолацията с 2-3 см. Това е вентилационна междина, която ще помогне да се поддържа нормална влажност в къщата и във всички слоеве на покритието.

Дървена щайга за сайдинг не повдига въпроси: почти всеки знае как да работи с дърво, но не всеки разбира как да направи щайга от профили. Разяснения и съвети как да фиксирате профила на щайгата към стената - във видеото.

Направи си сам монтаж на сайдинг с изолация

Използва се традиционна изолация за сайдинг: пенополистирол, пенополистирол (екструдиран или не), минерална вата. За дървени къщи най-често се използва минерална вата: при ниска цена тя има добри характеристики и не пречи на отстраняването на излишната влага от къщата и това е важно, ако дървена къща ще бъде обшита. Когато облицовате тухлена къща или къща от блокове от пяна, строителни блокове, можете също да използвате пенопласт: стените не са много „дишащи“ и същата изолация, съчетана с тях, ще работи добре.

Не е желателно да се тапицира дървена къща без щайги с сайдинг. Дори ако стените са плоски. По вътрешната повърхност на кожата ще се образува конденз: парата преминава през дървената стена и се отлага върху по-хладна повърхност. Влажността в този интервал ще бъде висока: няма вентилационна междина, изпарението е лошо. Създават се условия за бързо разрушаване на дървесината.

Следователно, във всеки случай, щайгата се пълни върху дървена повърхност. Ако кората е с изолация, тя се монтира и фиксира между летвите си. Те се полагат много плътно, с усилие, така че да няма пукнатини в близост до летвите на щайгата - студени мостове. Ако има повече от един слой, той се полага така, че шевовете на долния ред да се затварят от горния, възможно е - в различни посоки (вижте фигурата).

Ветроустойчива паропропусклива мембрана отгоре. Обърнете внимание на този материал: зависи колко дълго ще „живее“ вашата изолация. Не пластмасово фолио, а мембрана, която не заключва водната пара вътре (водната пара може да излезе от изолацията), като същевременно я предпазва от проникване на влага отвън (валежите и кондензатът не могат да попаднат вътре). Отгоре има контрарешетка, която ще създаде вентилирана междина. Дъските или панелите вече са прикрепени към контращайгата.

В този случай, както разбирате, контрарешетката трябва да бъде разположена перпендикулярно на посоката на полагане на сайдинга. Следователно, първият се пълни в същата посока като садинга.

Как се закрепва сайдинг

Основните проблеми с външната декорация на къщата с сайдинг са свързани с нарушаване на инсталационната технология. Ето защо това трябва да се вземе много внимателно и стриктно да се спазват препоръките. Производителите могат да имат различен набор от допълнителни елементи - профили за свързване на дъски и отвори - но монтажът е същият:

Има изисквания за вида и размера на крепежните елементи:

• Допуска се използването на самонарезни винтове или пирони.
• Главата на крепежния елемент трябва да има размер най-малко 8 mm (диаметър 4 mm). За самонарезните винтове трябва да е заоблен, а не плосък.
• Дебелината на пръта е 3 мм.

При монтаж на метална облицовка се препоръчва използването на поцинковани крепежни елементи: няма да повреди цинковото защитно покритие. За други видове самонарезни винтове е по-добре да използвате бели, а не черни: те могат да издържат на големи натоварвания (при черните шапката често се счупва при усукване).

Това важи за този материал от всякакъв вид: необходимо е правилно да се фиксират както винил, така и акрил и метал. Какви нарушения водят по време на монтажа, вижте видеото.

Видео инструкции за монтаж

Технологията на облицовка с винилов или акрилен сайдинг е описана подробно в това видео. Става въпрос за това как и в какъв ред се монтират профили, как се монтират и свързват външни и вътрешни ъгли. Процесът на облицовка на сайдинга на прозореца е описан подробно.

Монтажът на фасаден сайдинг не е много по-различен. Освен ако фактът, че щайгата се изисква "в клетка". В противен случай всичко е същото: монтираме винтовете в центъра на монтажните отвори, не ги затягайте.

Има малки особености при съединяването на елементите. На гърба на панелите има ограничители, които не позволяват на панела да се движи по-нататък. Когато монтирате сайдинг под камък или тухла, не трябва да пропускате този момент: ограничителите могат да се счупят със силен натиск. Не е зле разказано за характеристиките на монтажа в рекламния и обучителен видеоклип на немския производител Docke (Docke или Deck).

За информация как голяма дървена къща е обшита с винилова обшивка под камък, вижте следния видеоклип. Това вече не е реклама, а опит: полагането на сайдинг със собствените си ръце беше направено за първи път. Какво се случи и какви чувства - вижте.

Сайдингът е строителен материал, който ви позволява бързо, с малко труд и пари, да придадете на частна къща привлекателен външен вид. Обшивката с сайдинг се използва най-вече за обновяване на стари, но все още доста солидни сгради, вижте фиг. Монтажът на сайдинг е технологично много прост, не изисква внимателна подготовка на подложката, сложни работни умения и специални инструменти.

В същото време цената на облицовъчните работи от нает екип е 50-60% от цената на материала, което ще възлиза на най-малко 12 000 рубли за къща със среден размер. спестявания в случай на самостоятелно изпълнение. Същият работен процес за човек, който знае как да направи нещо, но който за първи път се захваща с сайдинг, отнема 5-12 работни дни.

В допълнение, завършването на къщата с сайдинг само по себе си значително я затопля. И е възможно (и препоръчително) да се комбинира с обшивка. В същото време той е значително опростен и по-евтин, без да се нарушава ефективността. При независим сайдинг с едновременна изолация общите разходи за работа намаляват поне наполовина, консумацията на гориво за отопление през зимата се намалява с 25-35% в средните географски ширини, а консумацията на електроенергия за климатизация през лятото се намалява с 15-20 %. Увеличете миналогодишните си разходи за тези бюджетни позиции, преценете спестяванията в пари - вероятно няма да ви се налага да давате по-тежки аргументи в полза на облагородяването на къщата със сайдинг със собствените си ръце.

Откъде е дошъл?

Сайдинг в превод означава ... тес. Да, да, същите онези изрязани по размер и рендосани дървени дъски, насложени върху облицованата повърхност или рамка във вид на рибена кост. Първоначално обшивката се използва в корабостроенето; Развлекателни лодки-фофани, направени по тази технология, все още могат да бъдат намерени на някои места.

Те измислиха подплатата на дрямката или викингите, или нашите крайбрежни жители, сега не можете да разберете. И двамата се нуждаеха от здрави, леки, издръжливи и лесни за поддръжка кораби, подходящи за плаване сред ледовете. В правомощията, чиито флоти плаваха до ниски географски ширини, корабната обшивка не се вкорени и след това беше напълно забравена - тя е изключително податлива на замърсяване.

Северните народи скоро, в името на спестяването на оскъдна дървесина отвъд Арктическия кръг, за по-голяма здравина и издръжливост на сградите, започнаха да облицоват къщи с дъски. Това направи възможно по-бързото изграждане на нови места, така че сградите от дъски бяха особено популярни сред руските пионери. Англосаксонците ги срещнаха в Канада и Аляска, която тогава беше руско владение. Изобщо в Америка имаше много наши сънародници; на картата на юг до Сан Франциско и на изток до Детройт има имената Fort Russian, Russian Point и т.н.

Практичните американци с развита инженерна жилка се влюбиха в сайдинг и частните къщи от дъски се разпространиха широко там, въпреки че самите каубои от Дивия запад едва ли подозираха, че сградите в техните селища са построени по руска технология. Днес сайдингът се произвежда от съвременни строителни материали; частите са свързани с ключалки. Това спаси сайдинга от единствения недостатък на неговия прародител - задължителното уплътняване на шевовете, които трябваше да се сменят ежегодно.

Защо тази статия?

Всяка партида сайдинг панели (дъски) и оформени крепежни елементи за тях - удължители - трябва да бъдат придружени от подробни инструкции за сглобяване на покритието. Продавачите, като правило, дават безплатно копие при покупка и има достатъчно материали по тази тема в Интернет.

Но не можете да предвидите всичко в инструкциите, винаги има нюанси, пренебрегването на които може да усложни работата и да влоши нейното качество, въпреки че сайдингът като цяло е много толерантен към незначителни отклонения от инсталационната технология. От друга страна, тези незначителни отклонения могат, в зависимост от конкретните условия, да бъдат съзнателно допуснати с цел опростяване и намаляване на разходите за работа. Това са тънкостите, които ще бъдат обсъдени допълнително.

Как се прилага сайдинг?

Има много материали за сглобяване на сайдинг със собствените си ръце, но типичната схема на обшивка, препоръчана от водещите производители, някак си се губи в тях, вижте фиг. на дясно:

• Наложено върху стената.
• Първата (отдалечени ленти) се монтира за изолация.
• Изолацията се полага на два слоя.
• Върху него е монтирана втора щайга.
• Поставен е сайдинг.

Да кажем веднага - почти никой никога не прави това, прекалено е сложно и скъпо. Защо се препоръчва? Въз основа на най-лошия вариант на изпълнение - изолация от минерална вата. За да не се намокри веднага отвън, да не спи и да не спира да изолира нищо, са необходими вентилационни пролуки от двете страни на изолационния слой и неговите слоеве трябва да се нанасят с изместване на плочите.

Изолацията под сайдинг най-често се прави от експандиран полистирол. Освен това, тъй като е достатъчно защитен от времето и слънцето от самата обшивка и не е натоварен с мазилка, е възможно да се използва не скъп EPPS, а най-евтиният опаковъчен. Устройството на опростената обвивка, разгледано по-долу, предполага, че те са изолирани.

Видео: за сайдинг на примера на стара къща

Подготовка за обшивка

Няма да е необходима сложна и / или отнемаща време работа за подготовка за сайдинг. Достатъчен е външен оглед на сградата и няколко измервания, което ще отнеме не повече от половин ден. В същото време може да се наложи да „закрепите“ наплива от зидарски разтвор с дупето, да забиете стърчащи пирони и да елиминирате други малки издатини, високи над 6 mm.

инспекция

По време на проверката на къщата, на първо място, общите неравности на равнините и линиите се определят с дълга, равномерна релса и кабел / рулетка: стени, пиедестал на мазето, ъгли, корнизи, надвеси на покрива, долна страна на фронтон, отвори на прозорци. То не трябва да надвишава 12 mm по цялата равнина/линия или 6 mm локално.

Тоест, ако например стената се оказа не правоъгълник, а ромб или трапец, тогава разликата между нейните диагонали не трябва да надвишава 12 mm. И същата диагонална разлика за отворите на прозорци / врати трябва да бъде не повече от 6 mm. Общата гърбица или кухина на стената или деформацията на фронтона/корниза/цокъла също трябва да бъде не повече от 12 mm и т.н. Поставянето на сайдинг е разрешено на сгради, които са с лек наклон, но като цяло запазват своята правоъгълност.

След това проверяват перпендикулярността / хоризонталността на линиите и ъглите спрямо основата и повърхността на почвата с ниво и отвес. Общият наклон на сградата от слягане не трябва да бъде повече от 25 мм от всяка страна. Като правило, такъв негов наклон се разкрива на предишния етап на ревизията като неприемливи отклонения / усвоявания. Ако е така, все още не можете да мислите за сайдинг - сградата е поне аварийна, има нужда от основен ремонт. Монтираната кожа все пак скоро ще се изкриви и набъбне.

Избор на щайга

Обшивката за сайдинг може да бъде направена от едно- и двустепенен метал от CD-профили (вижте фиг.) Или специални и едно-двустепенни дървени, от ламели от 40x40 до 50x80 mm. В последния случай летвата трябва да бъде импрегнирана с инсектициди и фунгициди. И двете каси могат да бъдат както линейни, така и решетъчни; едностепенна решетка - вдлъбнатина. Правоъгълните дъски на щайгата се поставят на стената с тясна страна.

Изборът на типа щайга се извършва според резултатите от одита на сградата:

1. Общи неравности до 3 мм - всякакви едностепенни; линейният е по-добър, той е по-прост и по-евтин.
2. Същото, до 6 мм - едноетажно дърво от 50x80 пръти или двуетажно метално от C-профили.
3. Същото, до 12 мм - дървено на две нива с подравняване на външните пръти с шперплатови облицовки в ставите или специално метално, с регулиращи пръти.

След това трябва да изберете дизайна на щайгата: с хоризонтални или вертикални закъснения. Първият ще премине под вертикалния сайдинг (виж по-долу), а вторият - под хоризонталния. Ако щайгата е на две нива, тогава говорим за външни, на които ще бъдат окачени дъските, закъснения.

Трябва да се каже, че вертикалната сайдинг изобщо не е една и съща дъска, монтирана изправена. Вертикалните сайдинг дъски са специален вид продукт, те са по-скъпи от обикновено. Производителите на сайдинг препоръчват стените на сградата да се облицоват хоризонтално, а фронтоните - съответно вертикално, и да се направи щайгата.

Тези препоръки се основават на съображения за повишена устойчивост на вятъра на кожата. Няма място за навлизане в тънкостите на аеродинамиката на сградите, достатъчно е да се каже, че комбинираната облицовка е проектирана за средна годишна скорост на вятъра над 10 m/s. В Руската федерация обаче почти няма места с такива ветрове, само на някои места в покрайнините средната годишна скорост на вятъра надвишава 5 m/s. Затова нашите довършители много често правят облицовката хоризонтална върху вертикални греди по цялата външна площ на сградата. Това опростява и намалява разходите за работа.

За термомостовете

Читателят може да има въпрос: ако щайгата е метална, тогава какъв е смисълът от затоплянето? Металната рамка ще пропуска студа в стената в допълнение към пяната.

Няма да ви пусне, ако под профилите в местата на тяхното закрепване към стената или под петите на регулиращите ленти поставите уплътнения от паронит или базалтов картон; между другото, за тях е много удобно да регулират равномерността на изоставанията. И самонарезният винт не образува термомост, не седи директно в стената, а в пластмасов дюбел.

Относно самонарезните винтове

За фиксиране на щайгата са необходими самонарезни винтове 4-6 mm, които влизат в стената с най-малко 60 mm. Фосфатираните (черните) са по-добри, те са по-евтини и по-здрави и ръждата не ги взема под кожата. Стъпка на закрепване - 350-500 мм, в зависимост от ветровитостта на мястото.

Частите на обшивката са закрепени към дървената щайга с 3 mm самонарезни винтове с шайба с капачка с диаметър 8 mm. За закрепване към дървена щайга са необходими "буболечки" с дължина 22-24 мм, а към метална - "бълхи" с дължина 6-10 мм. Монтажна стъпка и други тънкости - вижте по-долу, в секцията за монтаж.

За старата тапицерия

Старата дървена ламперия може да се остави под сайдинга, стига да не е изкривена или изгнила. Това незабавно ще даде сравнително равномерна повърхност. Ако обшивката е изрязана - всичко е наред, считаме изпъкналите ръбове на дъските за равнина. Необходимо е само да регулирате стъпката на закрепване, така че винтовете да падат върху ръбовете на старите дъски.

За хоризонтално до хоризонтално

Хоризонталната сайдинг към вертикална щайга се закрепва без усилие от един човек и точността на инсталиране на лаговете тук не е от решаващо значение: ще трябва да имате някакъв монтажен жлеб върху лаг и не е необходимо стриктно да поддържате стъпка на закрепване на дъските. За да прикрепите същите панели към хоризонтални греди, те трябва да бъдат монтирани заедно според шаблона и дъските трябва да бъдат фиксирани с помощник. В допълнение, хоризонталната щайга за хоризонтална облицовка трябва да бъде на две нива - без вентилация, под облицовката, стените ще се овлажнят. Но "хоризонталната хоризонтална" кожа може да издържи на пориви на вятъра до ураган. Ето защо, ако живеете на място, където има нещо като Новоросийската бора, по-добре е да го оправите по този начин.

Изборът на сайдинг

Материал

Сайдингът е изработен от пластмаса (PVC, полиизопропилен), метал (поцинкована стомана, алуминий) и естествено дърво. Последният е нестабилен на открито, въпреки всякаква импрегнация, поради което се използва или със специални изисквания за дизайн и престиж (долу вляво на фигурата в началото), или в интериора (пак там, долу в центъра). Алуминиевият сайдинг е много ефективен, но скъп, изисква специални инструменти и висококвалифицирани работници, така че не се разглежда допълнително.

Виниловият сайдинг е най-евтиният и най-често срещаният, горе вляво на фиг. в началото. Повърхността му може да имитира не само цветовете, но и текстурата на материала на пробата (дърво, камък и др.) Не е много по-трудно да се работи с него, отколкото с картон. PVC сайдингът е достатъчно здрав за всички региони на страната, с изключение на планините и Далечния север, където често има силни ветрове и студове. На тези места трябва да вземете пропилен от пластмаса, той е с 10-15% по-скъп.

Въпреки това, в южните места и в същите планини се открива неприятно свойство на пластмасовата обшивка: след 3-7 години след монтажа, без да губи сила, тя придобива малко небрежен вид. Причината са микропукнатини, образувани под действието на ултравиолетовото лъчение, и натрупването на прах в тях. Измиването не помага; възможно е да се възстанови със специални силиконови съединения за актуализиране на пластмасови части на автомобили. Но те са скъпи, а къщата по отношение на площта не е броня или спойлер, подмяната на кожата се оказва много по-евтина.

Металната обшивка (горе в центъра на снимката в началото) е напълно нечувствителна към UV. Оцветяването му, контролирано от компютри, дава неповтарящо се оцветяване. Метален сайдинг "под трупа" (блок къща) може да се различи от истинските перфектно обелени трупи само чрез надраскване. Което, между другото, е много трудно - боята е невероятно издръжлива.

Металната обшивка струва приблизително същата като пластмасовата обшивка, но има някои недостатъци:

• Изисква висока равномерност на щайгата: ако пластмасова дъска с дължина 2,4 м може да се огъне в средата до счупване от 3-4 инча, тогава металната се счупва дори с отклонение от един инч. А допустимата монтажна деформация е не повече от 1/3 от счупващата и дори това трябва да се избягва.
• Не е толкова силен, колкото PVC и още повече пропилен. Липса от добър удар с юмрук или глава на подхлъзнал се човек.
• Не позволява получаване на малки, напр. под дървото, текстура.
• Трудоемкостта на работата по него е много по-висока.

Последната точка изисква пояснение. Невъзможно е да се реже метален сайдинг с мелница, защитното покритие се разрушава от нагряване и вибрации далеч от среза. Металните ножици изкривяват ръбовете на профила, което не винаги е възможно да се скрие под разширенията, особено за начинаещ майстор. И вие също трябва да отрежете екстеншъните, но те винаги се виждат. Остава или ножовка за метал с малки зъби, но при обшивката трябва да се направят стотици разфасовки. Или - специална машина за гилотина с комплект профилни ножове, много скъпа.

За облицовка на стени и цокли се предлагат както пластмасови, така и метални сайдинги. Цокълният сайдинг е по-къс (панели с дължина до 1,165 m срещу 6 m), по-широк (440 mm) и по-дебел (20 mm). Той е по-скъп, но по-здрав, изглежда много впечатляващ, идеално имитиращ естествен камък, поради което успешно се използва за облицовка не само на цокли, но и на цялата външна повърхност на сгради (горе вдясно на фигурата в началото). Методите на работа и разширенията за сутеренния сайдинг са различни от тези за обикновения сайдинг, вижте по-долу.

Въз основа на гореизложеното могат да се направят следните препоръки за облицоване на частни къщи с сайдинг:

1. В средната лента, приблизително между линиите Санкт Петербург-Екатеринбург и Воронеж-Волгоград, а в южната част на Сибир - всякакви, базирани на пари в брой. Най-евтиният и лесен за работа е винилът.
2. В Южния федерален окръг, в Далечния изток на юг от Хабаровск-Комсомолск на Амур и в Камчатка на север до Параполски дол - метален сайдинг или устойчив на замръзване (-60/+60) винил.
3. В северните райони - пластмаса-пропилен, устойчив на замръзване PVC при силни местни ветрове или метал, ако времето е предимно тихо.

Към т.2. В Приморие има много UV при ясно време; Владивосток се намира на същата географска ширина като Сочи. Но през лятото ясното време далеч не винаги е там - духа мусон, носи дъжд. Следователно за 10 или повече години можете да се справите с пластмаса.

Относно комбинираната облицовка

Облицовката на цялата къща с сайдинг на мазето ще струва доста стотинка - това е два до три пъти по-скъпо от обикновено. От друга страна, много частни къщи са построени с пиластри. Очертавайки всички тези ъгли - много обикновен сайдинг ще отиде на вятъра. В този случай би било най-добре да отделите 10-12% повече пари за обшивка и да обшиете къщата комбинирано: равнини с обикновени дъски и пиластри с цокълни панели, те са просто пригодени за работа в малки площи. Резултатът може да бъде още по-елегантен от обшивката на масивен цокъл (долу вдясно на фигурата в началото), но не много по-скъп от конвенционалната обшивка.

Относно профила на панела

Що се отнася до профила на панелите, който определя външния вид на кожата, той може да бъде всеки по ваш избор, вижте фиг.

По отношение на експлоатационните параметри всички профили са приблизително еквивалентни. Просто трябва да изпълните три условия:

• В рамките на една повърхност (стена, фронтон) обшивката трябва да се извърши само с един профил. Невъзможно е да поставите различни видове панели един до друг в името на красотата.
• Добавките трябва да се използват само в комплект за панели, закупени заедно с тях от същата партида.
• Съседните повърхности, чиито краища на панелите са включени в едно разширение (ъглови стени и т.н.), също трябва да бъдат облицовани със същия профил.

Видео: мнението на продавача за избора на сайдинг

Изчисляване на материала

Етап 1

Сега трябва да изчислите необходимото количество материал. Първо определете размера на обшитата площ. Няма проблеми със стени, прозорци и врати. Друго нещо е фронтонът. Твърдите методи препоръчват да се изчисли площта му по формулата на Heron, но това изисква три измервания, като едно трябва да се направи от стълбите, а две - изкачване с рулетка на покрива. И ако къща с таван, покрив с прекъсвания и дори неравен (в името на по-голяма жилищна площ хората нямат право да правят такива трикове), тогава грешката на опитен майстор може да надвиши допустимата , или добър дял от материала ще трябва да бъде „оценен“ предварително в отпадъци.

Всъщност измерванията се правят най-добре с дълъг шнур и отвес, вижте фиг. Площите на триъгълник и трапец се изчисляват според прости училищни формули и е лесно да премахнете точно необходимите дължини по-долу, като пуснете шнура и отвеса. Можете да направите точни маркировки върху въжетата, като се изкачите по стълбата само веднъж. Необходима е маркировка на фронтона, в случай че трябва да премерите. Нанася се с тебешир.

След това се изчислява броят на облицовъчните панели. Площта на един панел се изчислява чрез изваждане на ширината на монтажната плоча и зъба на ключалката от неговата ширина. За случая, показан на фиг. отдясно ще бъде 229 мм, а площта на една дъска с дължина 4,8 м е 1,1 квадратни метра. м. За подстригване, опитни занаятчии полагат площ от 3-5% (сайдингът е много икономичен в това отношение); по-добре е за начинаещите да го приемат на 5-7%.

Следващият етап е изчисляването на броя и номенклатурата на екстрите. Няма единна методика за всички случаи, т.к. всички къщи са различни. Следователно, начинаещият определено трябва да начертае план за облицовка на всички повърхности и, работейки с него, да вземе разширения. В същото време можете по-точно да изчислите необходимия брой панели.

Забележка: сайдинг панелите се предлагат с дължини от 1,2 до 6 м. Желателно е да обшиете дълга стена, така че да има цял брой дъски по дължината. В краен случай - 1,5, 2,5, 3,5 и т.н. дъски. Въз основа на това те изграждат схема за облицовка.

Стъпка 2

Следващата стъпка е да изчислите обхвата и броя на допълнителните елементи. В продажба има много десетки техни разновидности, но по-голямата част от тях са необходими за сгради със сложни архитектурни форми. За обикновени къщи почти винаги можете да се справите със следното, вижте фиг.

1. панели за облицовка (дъски);
2. CD-профил или лъч върху щайгата;
3. платно (за тях вижте по-долу, за прозорци);
4. сложни ъгли, външни и вътрешни, има и прости ъгли, но почти никога не е възможно да се справите с тях;
5. софит - панел с вентилационни отвори за облицовка на корнизи;
6. начален профил;
7. завършващ профил, много често заменен с J-профил, виж т. 10;
8. Н-лайсна - профил за свързване на обшивни панели, ако трябва да се полагат два или повече панела по дължината на стената.
9. стенен отлив (Aquilon);
10. J-профил, известен още като J-канал - универсален затягащ елемент.

Финишната лента се заменя с J-профил, ако последният облицовъчен панел по височина трябва да бъде изрязан на 1/4 или около ширина. В този случай J-профилът го държи по-добре от стандартното покритие. Ако най-горната дъска излезе здрава или отрязана около половината, тогава е необходима обикновена довършителна лента. Тези препоръки са валидни за най-популярните двойни сайдинги "кораб бар" и "рибена кост".

За единична обшивка покритието се заменя с J-профил, ако последната дъска е изрязана повече от половината. За тройна и многократна ширина трябва да се следва следната схема:

• Ако надлъжният разрез попада върху ниската (най-близката до стената) част на зъба, оставяме обикновения завършек.
• Ако трябва да режете по-близо до върха на зъба, ние го заменяме с J-профил.

Грешки и небрежност

Следното не се допуска при изчисляването на надбавката:

1. Заменете началния профил с J-образна греда. Не фиксира, а само държи панела. И тъй като цялата ширина на броя на дъските по височината на стените рядко се вписва, тогава редовната довършителна лента не винаги е зададена. И се оказва, че горната и долната тапицерия не са заключени; това се издухва от вятър от 7-12 m / s.
2. Заменете Н-формата с два J-профила, обърнати един към друг. Вода, прах, мръсотия определено ще проникнат в пролуката между тях.
3. Спестете на аквилон, ако къщата е направена висяща над цокъла, както на фиг. по-висок. След обшивката обикновеният капкомер спира да работи.

Забележка: също така е неприемливо да се замени началният профил с J-образна лента по санитарни причини - в същото време се превръща в корито, в което водата застоява.

Относно докинг платките

При цял брой дъски по дължината на стената се съединяват с Н-лайсни (вляво на фигурата), а при полуцяло се разпределят шахматно (на същото място вдясно). Последният метод в някои случаи е по-естетичен, но като цяло е много по-лош. Първо, устойчивостта на вятъра на кожата намалява и второ, влагата неизбежно прониква през пукнатините под кожата. И оттам тя няма къде да отиде, освен до стената.

Стигане до кожата: технология и недостатъци

Работата със сайдинг е технологично много проста, но изисква задължително спазване на три правила, вижте фиг.:

• не затягайте здраво ключалките и крепежните елементи, трябва да оставите празнина от около 1 мм;
• закрепете дъските чрез задвижване на хардуера в средата на монтажните прозорци, а не от ръба;
• не натискайте елементите на кожата в разширенията плътно, оставете хлабина от 5-7 мм.

Тези условия са продиктувани от термичното разширение на панелите, което е до 12 мм по дължината на плочата и до 1 мм по ширината. Без тяхното спазване кожата неизбежно ще набъбне или ще разкъса крепежните елементи с разширения.

Забележка: максималната стъпка за закрепване на панели е 1,2 м, а за разширения - 0,6 м. Но за едно парче с произволна дължина трябва да има най-малко 3 точки на закрепване, по ръбовете и в средата. Не се изисква поддръжка на стъпалата на бижутата, стига крепежните елементи да попадат в средата на дънера.

Всъщност полагането на панелите се извършва в следната последователност:

1. премахване на улуци, подрязване на прозорци и врати;
2. правим щайга, екстремните трупи трябва да паднат точно в ъглите;
3. с ниво на маркуча маркираме монтажната линия на началния профил, тя трябва да минава на най-малко 12 mm от най-горния ъгъл на основата;
4. поставете външните ъгли;
5. поставяме аквилон;
6. задайте началния профил;
7. поставете дъската в жлебовете на ъглите с ключалката надолу и я натиснете в началото, докато щракне;
8. проверете хлабината вертикално и отстрани;
9. закрепваме дъската към лаговете в монтажния ръб;
10. по същия начин поставяме останалите дъски отдолу нагоре, като захващаме всяка в предишната и я прикрепяме към лаговете;
11. въвеждаме последната дъска в предпоследната БЕЗ ФИКСИРАНЕ, маркираме желаната й височина и я изрязваме по размер по ширина;
12. отново прилагаме БЕЗ ФИКСИРАНЕ на последната дъска, очертаваме нейния ръб по лаговете;
13. поставяме довършителния или J-профил, отстъпвайки от маркировките с 6 mm;
14. леко извивайки, вмъкваме краищата на последната дъска в ъглите, нейния изрязан ръб във финала или J-профила и я избутваме нагоре, докато ключалката щракне на място.

Забележка: ако прозорците и вратите също ще бъдат обрамчени с сайдинг, тогава първо трябва да бъдат сортирани, подравнявайки склоновете и рамките точно до правоъгълността. Но най-добре е да го направите без него, вижте по-долу.

Относно мекия старт

Понякога, от гледна точка на естетиката, в началото на кожата първо се поставят началните профили и по тях се изрязват монтажните повърхности на ъглите, както е показано на фиг. долу вдясно. Но такава техника, най-общо казано, не се оправдава. Ръбовете на ъглите са почти невидими както в горната, така и в долната част на стената, а техните неподдържани върхове скоро започват да се изкривяват и вече са поразителни.

Относно затоплянето

Изолацията под сайдинг е елементарно проста: след монтирането на дюбелите на дренажните скоби (вижте по-долу), но преди да монтирате щайгата, поставяме пароизолация на стената и след сглобяването на щайгата поставяме плочи от пяна между нейните закъснения. Между дъното на щайгата и пяната трябва да има вентилационна междина от 10-15 mm.

Тук има само един минус: известно преразходване на гъбичен хардуер (или чадъри), с който пяната е прикрепена към стената. Една гъбичка вече няма да може да държи 4 съседни ъгъла на изолацията, както при непрекъсната обшивка с издръжлив XPS, така че ще са необходими 5 гъбички, разположени в плик, за всяка плоча от пяна. Но както по отношение на парите, така и на разходите за труд, такова надхвърляне е нищожно в сравнение с общото намаление на разходите/опростяване на работата по обшивката и изолацията.

Видео: сайдинг технология

Особености

Описаната по-горе техника е подходяща за облицовка на празна стена, но такива се срещат по изключение, а фронтоните винаги не са правоъгълници. Когато облицовате истинска фасада, е необходимо да заобиколите нейните структурни елементи, които сега ще разберем.

дренажи

При демонтажа на улуците се отстраняват и техните скоби. Отворите за тях се разширяват за пропиленови дюбели, в които след това ще влязат старите (или вече нови) скоби, а дюбелите се забиват в тях още преди монтажа на щайгата. След това действаме така:

• На предишната дъска и ъгъл преди следващия дюбел маркирайте координатите на отвора.
• В следващата дъска след монтажа я пробиваме по координатите, 12-15 мм по-широка от диаметъра на скобата, а не на дюбела! Ако, да речем, щифтът на скобата е 10 mm, тогава отворът трябва да е с диаметър 22-25 mm.
• В края на обшивката забиваме скобите в дюбелите.
• Междината между конзолата и корпуса е уплътнена с порест каучук, неопрен (лента от домакинска тоалетна гъба) и др. мек порест материал.
• Изрязваме уплътнението така, че да стърчи 1-2 мм над кожата.
• Нанасяме 1-2 mm слой силиконов уплътнител върху щифта, уплътнителя и обшивката, 20-25 mm отстрани.

Такава изолация надеждно ще предпази кожата от попадане на влага под нея по щифта на скобата. В същото време втвърденият силикон е доста еластичен и в тънък слой се разтяга като гума и няма да пречи на термичната деформация на панелите.

Прозорци-врати

За рамкиране на прозоречни отвори се произвеждат специални сайдинг части: наклонени профили, ленти, прозоречни аквилони и др. Но самото разнообразие на техния асортимент говори повече за това, че сайдингът е предназначен за покриване на големи площи и е трудно да се обрамчат отвори с него.

Като цяло има две схеми за рамкиране на прозорци с сайдинг: наслагване и челно, вижте фиг. Първият метод предпазва по-добре от проникване на влага под кожата, но вторият е по-естетичен. Във всеки случай прозорците и вратите ще трябва да бъдат прегледани и ремонтирани преди обшивката.

Но най-добрият начин е изобщо да не се качвате в прозорците с сайдинг. За да направите това, около всеки отвор (отляво на следващата фигура) се прави непрекъсната щайга и се рамкира с J-профил, както е показано там вдясно. Отворът просто се заобикаля с сайдинг и след това се изработват с помощта на технологии за прозорци и врати. Този метод също има предимството, че тогава прозорците / вратите могат да бъдат завършени бавно един по един, а не всички наведнъж „вземете повече - хвърлете повече“.

Гейбълс

Има две особености в обшивката на фронтоните. Първо, те допълват фронтона с J-профили, т.к. обичайната довършителна лента не държи панела в наклонено положение, а специални корнизи почти никога не се продават.

Второ, когато обшивате фронтона както хоризонтално, така и вертикално, трябва да отрежете краищата на дъските точно под ъгъл. Това се прави чрез подрязване на панела, както е показано на фиг. отдясно: дъската се вкарва в лайсната, разрезът се маркира, дъската се изважда, реже, вкарва се отново в жлеба на профила или ключалката на предишния и се натиска в J-профила. Най-удобно е за начинаещ да обшива фронтон, разделен вертикално наполовина (или на 3 части, ако има прозорец) с H-формова.

Забележка: възможно е да обшиете фронтона заедно със стената само ако те са изложени едновременно от тухли. Ако фронтонът е поне малко по-различен от стената, обшивката върху тях трябва да бъде разделена от хоризонтално положена H-форма. Ако фронтонът също е с перваза навътре, тогава стената трябва да бъде завършена с покритие, а фронтонът трябва да започне с аквилон и начало, като стена.

Корнизи

За висококачествен дизайн на корнизи може да се нуждаете, първо, от специална корнизна корниз, отляво на фиг. След това се изработват первазите отгоре с J-профил и специална корнизна лента с жлеб за прожектори, в центъра на фиг. Накрая рамките за софитите се оформят отвътре със същите J-профили, а софитите на кръстовището на ъглите се разделят с Н-лайсни. Като цяло историята с корнизите се оказва същата като при прозорците: покриването им с сайдинг е оправдано, когато се извършва от екип от професионалисти, които са напълнили ръцете си с професионалисти, които предават облицовката до ключ „като бонбони“. А за себе си е по-добре бавно да го завършите по ваш вкус, сайдингът на фронтона няма да навреди.

Относно металния сайдинг

С металния сайдинг трябва да работите двойно по-внимателно, той може да се огъне необратимо под собствената си тежест, ако държите дъската плоска за ръба. Второто - допълненията за метален сайдинг са различни от тези за пластмаса, вижте фигурата, а под блокхауса - техните собствени специални. Вече беше казано за рязане на метален сайдинг и схемата за сглобяване като цяло е същата като при пластмасовия сайдинг, вижте следното. ориз. на дясно.

За начинаещ, който ще "метализира" къща, е по-добре да го направи с блокхаус. Неговият гладък профил (в средата на фигурата) осигурява достатъчно висока твърдост както при огъване, така и при усукване, така че не е много по-трудно да поставите метален сайдинг под дървен материал, отколкото пластмасов сайдинг. От съществените трудности остава само рязането.

Забележка: когато инсталирате блокхаус, трябва да внимавате особено за изкривяване и заглушаване на панелите. Ако пластмасата от случайно щракната брава все още може да бъде разкъсана, без да се повреди, тогава металът не може. И дъската и добора ги няма.

Облицовка на цокъл

Обшивката с сайдинг на цокъла се извършва отдолу нагоре, както и останалите. Има следните нюанси:

1. Сутеренната и стенната обшивка трябва да бъдат взети от един и същ производител и съчетани една с друга.
2. Облицовката с сайдинг на цокъла се извършва само „хоризонтално хоризонтално“ и на първо място до облицовката на стените.
3. Затопляне не се прави.
4. Позициите на лаговете са маркирани от горната част на основата; неравностите спрямо земята се компенсират чрез циментиране, сляпа зона и др.
5. В процеса на сглобяване на покритието се появява допълнителна операция - изрязване на панелите на входа на ъгъла (виж фиг.), Следователно е необходимо внимателно изчисляване на покритието, така че твърде много материал да не се губи.
6. Панелите са свързани помежду си с две ключалки, отдолу и отстрани, така че трябва да ги поставите много внимателно, докато умението се развие. Изключение прави първият ред, който се плъзга в началния профил.

Към п.п. 1 и 2 се нуждаят от пояснение. Факт е, че сутеренният сайдинг завършва не с покритие или някакъв специален сутеренен J-профил (между другото, всички разширения под основата също са специални), а с сутеренен бордюр. Тази граница ще бъде в същото време началният профил на обшивката на стената, докато аквилонът не е необходим. Ясно е, че „извънземна“ или собствена, но не монтирана специално за това мазе, стенната облицовка може да не се побере в бордюра. И ако стената е била облицована по-рано, тогава горният бордюр, ако се издигне, за да извади основата, ще се окаже воден колектор и не можете да приспособите аквилона върху него.

Дърво

Дървеният сайдинг е същият и методите за работа с него са същите, вижте фиг.:

• Началото е правоъгълна лента.
• Вътрешният ъгъл е квадратна релса.
• Външният ъгъл е дъска за обшивка, нарязана по протежение на дължината, сглобена наслагваща или изравнена.
• Монтаж - на пирони, по схемата на фиг. вдясно в горния ред.
• Не можете да скриете крепежните елементи на дървена сайдинг, така че тапицерията се обработва с течни нокти, за да съответства на дървото по време на монтажа. В същото време фугите са запечатани, което при предварително импрегниране с фунгицид отрича вероятността от бъг или мухъл в облицованата стая. Отвън - както природата разполага.

Собствениците на частни къщи често се чудят какНаправи си сам сайдинг на къщата. И изборът на този довършителен материал не е случаен, тъй като сайдингът е надежден, ефективно изпълнява защитни и декоративни функции.

Ако планирате самостоятелно покритие, тогава трябва да разберете един важен момент: ако технологията за инсталиране, разработена от производителя на материала, не се спазва, може да ви бъде отказана гаранция. Според статистиката повече от 70% от оплакванията, които идват от клиенти, са резултат от неграмотна инсталация.

Сайдингът се радва на значителна популярност благодарение на ниската цена и простотата на монтажа. И ако преди няколко десетилетия къщите бяха облицовани с изключително естествени материали, днес производителите предлагат няколко алтернативни опции за сайдинг наведнъж:

дървени компонентиса редки поради високата цена и значителните недостатъци. Разбира се, дървото е екологично, но се нуждае от постоянна грижа - боядисване, редовен ремонт / подмяна на повредени части и т.н. Освен това дървените панели гният (дори при използване на антисептици), така че животът им е ограничен.

железен сайдингкъщите изобщо не са облицовани - използва се само за нежилищни и промишлени сгради. Има много предимства, включително здравина, огнеустойчивост, богат избор от цветове, дълъг експлоатационен живот, но има и недостатъци - много тегло и податливост на корозия.

Появи се сравнително наскоро, основната му функция е защита от валежи. Външно материалът прилича на тухлена или каменна зидария, така че къщата, завършена с него, ще изглежда много елегантна.

Така че къщите често се сблъскват свинил сайдинг. Такива панели имат двуслойна структура - единият слой защитава фасадата, а другият запазва свойствата на материала.

Ето основните предимства на облицовката на вашия дом с винилови компоненти:

• дълъг експлоатационен живот (около петдесет години);
• устойчивост на корозия и гниене;
• няма нужда от допълнителна обработка;
• лекота на грижа;
• възможност за монтаж на всякакви повърхности.

Сега - директно на работа.

Етап 1. Изчисления

Процедурата започва с изчисляване на необходимите материали. Това може да се направи независимо чрез измерване на общата площ на външната повърхност на къщата или можете да потърсите помощ от специалисти, които точно ще определят необходимия брой панели и други компоненти.

Етап 2. Подготовка на всичко необходимо

Когато инсталирате сайдинг панели, ще ви трябва:

• ниво на сградата;
• ножовка;
• чук;
• "кръгъл";
• отвес;
• квадрат;
• рулетка;
• клещи.

Не забравяйте за личните предпазни средства - строителни ръкавици и пластмасови очила.

Етап 3. Монтаж на рамката

Забележка! Наличието на рамка не е необходимо, но ако стените са неравномерни или преди това са покрити с различна обшивка, тогава не можете без нея. Разбира се, преди монтажа, старото покритие се отстранява.

За изграждането на рамката ще са необходими летви със средна ширина. Релсите се монтират под ъгъл 90ᵒ спрямо посоката на облицовъчните панели. Стъпката между водачите е 45 см. Ламелите се монтират по целия периметър на къщата, ако е необходимо, между стените и рамката се полага топлоизолационен материал.

Етап 4. Монтаж на панели

При декорирането на къща трябва да се спазват определени правила.

1. След полагане на всеки пет до шест нива се извършва проверка на нивото.
2. Облицовката не може да започне веднага след завършване на строителството на къщата. Сградата се нуждае от известно време, за да се „свие“, така че трябва да изчакате.
3. Панелите се закрепват към рамката свободно, не прекалено плътно.
4. За закрепване е желателно да се използват алуминиеви пирони ø30 мм и дължина 20 мм, които се забиват в центъра.
5. За да изрежете панелите, трябва да използвате ножовка.
6. Монтажът на панелите трябва да започне от центъра и да премине към ъглите.
7. Напрягането на панелите по време на монтажа е неприемливо, тъй като може да доведе до деформация на материала и други проблеми, които ще бъдат трудни за отстраняване.
8. Завършването винаги трябва да се извършва отдолу нагоре.
9. Всеки довършителен материал, по-специално винил, е обект на термично разширение. Ето защо панелите не трябва да се опъват прекалено стегнато по време на монтажа.

Забележка! Като се има предвид всичко това, обшивката може да се извърши вертикално или хоризонтално. Нека разгледаме и двата варианта.

Хоризонтална кожа

Стъпка 1. Първо се посочва началната точка. Обикновено се намира на височина 5 см от най-долния ъгъл. За определяне на тази точка се използва отвес.

Стъпка 2. Стартовият панел е инсталиран в съответствие с препоръките.

Стъпка 3. След това се закрепват вътрешните ъгли. Монтират се на фугите на стените, малко под началната точка. Ъглите са фиксирани с нокти, като е много важно да се следи плътността на закрепване.

Забележка! Ако стелажът не е достатъчно дълъг, горната част на панела се отрязва с около 2 см и следващият панел се припокрива.

Стъпка 4. Външните ъгли се монтират по същия начин като външните.

Стъпка 5 Платформите са прикрепени към отворите на прозорците и вратите.

Стъпка 6. Следващият ред панели е инсталиран на първия ред, припокриването все още се спазва. Този ред започва от задната страна на къщата и се придвижва към предната част.

Стъпка 7. Когато монтирате панели близо до отворите, излишъкът се отрязва. Първо се маркира мястото на среза, след което панелът се огъва няколко пъти по маркираната линия, докато се счупи.

Стъпка 8. Преди да монтирате последния ред, под стрехите се закрепва завършваща лента. На панела се правят дупки на стъпки от 15 cm, след което, след като е прикрепен горният компонент към предишния ред, панелът се избутва под лентата.

Този метод не се различава много от описания по-горе. Последователността на действията трябва да бъде следната.

Стъпка 1. Първо, с помощта на необходимото оборудване, се монтира стартовата лента.

Стъпка 2 Монтират се външни и вътрешни ъгли, долният ръб се изравнява с L-образния профил.

Стъпка 3. Няма промени в следващите стъпки.

Стъпка 4. Последният панел се вкарва в съответния жлеб на външния ъгъл. Характерно е, че преди това трябва да проверите хоризонталността на първия панел.

Видео - Вертикално подрязване

Сайдинг в райони със силни ветрове

За подобряване на устойчивостта на вятър при забиване на пирони се препоръчва използването на найлонови шайби с ширина 1,58 cm и диаметър на отвора 6,5 mm.

Както беше отбелязано по-рано, винилът е практичен и непретенциозен материал в грижите, не се нуждае от специална обработка. Използването на открито обаче изисква спазването на определени процедури. Ако следвате точно инструкциите, тогава сайдингът ще изглежда като нов в продължение на много години.

1. Можете да използвате обикновен градински маркуч за почистване на панелите. При силно замърсяване успоредно с маркуча се използва мека четка на дръжката или гъба.

   

2. Ако мръсотията не се отмие с вода, тогава трябва да приготвите специален разтвор: прахът за пране се смесва с тринатриев фосфат в съотношение 1: 2, след което се изсипват 5 литра вода.

   

3. В райони с висока влажност на повърхността на сайдинга може да се появи плесен. За премахване на мухъл се използва същият разтвор, както е описано в предишния параграф, но вместо 5 литра вода, трябва да вземете 4 литра и да добавите 1 литър 5% натриев хидрохлорид.
4. За да премахнете особено упорити петна, можете да предприемете крайни мерки - използвайте абразивни препарати за отстраняване на петна. Максималните щети, които ще бъдат нанесени на повърхността, са малки драскотини и в резултат на това грапавостта на материала. Но вече от разстояние от няколко метра тези драскотини ще бъдат невидими.

   

5. Преди третиране с почистващи препарати панелите се изплакват с вода. Агентът остава на повърхността пет до десет минути (не повече), след което се измива.

Забележка! Не използвайте продукти на основата на органични разтворители, за премахване на петна от лак или мазнина, разтвори за полиране на мебели, както и чист хлор (последният ще „избели” панелите, след което ще загубят първоначалния си цвят).

Като заключение

И накрая - още един добър съвет. Преди да започнете монтажа на панела, препоръчително е да го оставите за два до три часа при температурата, при която ще се извърши монтажът - така материалът ще "свикне" с условията. Ако работата се извършва през зимата, тогава празнината за топлинно разширение трябва да се увеличи с няколко милиметра.

За по-подробно запознаване с технологията гледайте тематичното видео.

Видео - Монтаж на винил сайдинг

Ако говорим за най-простия, бърз и сравнително евтин начин за завършване на фасадата на къща, тогава несъмнено ще говорим за винилов сайдинг, който, сякаш с магия, е в състояние да елиминира всички външни дефекти на сградата и да даде на фасада доста приличен вид. Именно за тази технология за производство на вентилирани фасади ще говорим в тази статия, където заедно с уебсайта ще проучим въпроса как да облицоваме къща със сайдинг със собствените си ръце.

Фасадната облицовка с сайдинг е донякъде сравнима със стените с пластмасови панели - тук няма съществена разлика, освен може би за рамката. Във всички останали отношения това са почти идентични технологии.

Как да обшиете къща със сайдинг със собствените си ръце

Как да направите рамка за закрепване на сайдинг панели

Ако усвоите производството на метална щайга за сайдинг със собствените си ръце, тогава можете да кажете, че сте завършили 90% от цялата работа. Но няма да е толкова лесно да се направи това - рамката на сайдинга трябва да има повишена здравина и да издържа на всякакви метеорологични условия. Нека бъдем последователни и да започнем по ред.

Първо трябва да маркирате - трябва да определите мястото на инсталиране на крепежни елементи на стената. Това се прави по следния начин: от всеки от ъглите на сградата на разстояние 20 см се маркират строго вертикални линии, спрямо които ще бъдат инсталирани. Всички други профили, разположени между тях, са маркирани със същите хоризонтални линии на стъпки от 600 mm. Вертикалите е по-добре да се маркират изцяло отгоре надолу, за да могат да се гледат по цялата височина на сградата.

Следващата стъпка в сглобяването на рамката ще бъде монтирането на скоби, държащи профилите - на всеки вертикал те трябва да бъдат монтирани на всеки 80 см, като се започне от самото дъно на стените. U-образните скоби, в зависимост от материала на стените на сградата, се закрепват към тях или с дюбели, или с самонарезни винтове.

Снимка за монтаж на винилов сайдинг „Направи си сам“.

След това монтираме носещите профили. Трябва да започнете с ъглите. С помощта на нивелир постигат ясна вертикална позиция и се закрепват към U-образните скоби. Трябва да се обърне специално внимание на тези два профила от всяка страна на къщата - от тях зависи целостта и равномерността на равнината на бъдещата фасада. Всички следващи профили се монтират с помощта на резба, опъната между тях на допир - това е единственият начин да се поддържа равномерната равнина на рамката.

Това не е всичко, сега нека поговорим за най-трудното (едва ли ще намерите тази информация в инструкциите за монтаж на сайдинг). Трябва ви точно - монтира се от два ud профила, усукани заедно. Те са изпълнени с хоризонтални джъмпери между ъгловите cd-профили и са здраво закрепени с метални винтове. Стъпката на монтаж на тези джъмпери не трябва да бъде по-малка от 60 см. По този начин, оформяйки всеки от външните ъгли на сградата, получаваме надеждна основа, върху която можете да инсталирате винил сайдинг със собствените си ръце.

Инструкции за монтаж на сайдинг „направи си сам“.

Няма нужда да се отпускате повече, тъй като рамката на наклоните на прозорците и вратите тепърва ще се монтира. Тук принципът е същият като при външните ъгли, само като един от ъгловите профили се използва ud-профил, фиксиран по периметъра на рамката на прозореца или вратата. Горната част на наклона се извършва последна и се привързва към страничните склонове със страните си.

За всеки случай ще спомена и вътрешните ъгли, които понякога се срещат по фасадите на съвременните сгради. На тези места рамката се сглобява по следния начин - първо към една от стените е прикрепен ud профил, който е свързан с хоризонтални джъмпери към съседен вертикален профил. След това друг ud-профил се монтира вертикално върху получените хоризонтални прегради и се свързва по същия начин чрез хоризонтални прегради към най-близкия вертикален поддържащ профил на друга равнина.

Сега можем да кажем, че рамката за винилови сайдинг панели е готова и можете да започнете да я покривате.

Направи си сам щайга за сайдинг снимка

Как да обшиете къща със сайдинг със собствените си ръце: монтаж на панели

Най-трудната част приключи и можете да се отпуснете малко, но не много, тъй като има много нюанси в процеса на инсталиране на панелите. Но първо стените на къщата трябва да бъдат изолирани. Можете, разбира се, да се справите без този етап от работата, но е по-добре да не пренебрегвате изолацията, тъй като топлата къща е не само вашият комфорт, но и по-ниски сметки за консумираните природни ресурси.

По правило базалтовата плоча се полага между съществуващите стени на къщата и металната рамка - този паропропусклив материал няма да причини никаква вреда на стените. За да се предпази от влага, пара и конденз, изолацията трябва да се постави между хидро- и паропреградите.

Изолация на стени преди облицовка със сайдинг снимка

Монтажът на сайдинг трябва да започне с инсталирането на ъглови елементи - те са почти същите като пластмасовите панели, само малко по-големи. Те са здраво закрепени, без да се отчита термичната деформация. На местата, където се срещат различни равнини, те просто се вкарват една в друга или се съединяват под ъгъл от 45˚ - такива места се намират главно в областта на склоновете.

Направи си сам сайдинг

Така наречените стартови елементи са прикрепени директно към прозорците и в долната част на всяка от стените - те са необходими, за да се осигури плътно прилягане на сайдинга към. Напълно забравих, ако дължината на стените надвишава максималния размер на сайдинг лентата, тогава е необходимо да се монтира и свързващ елемент. Мисля, че ще се справите с него без допълнително обяснение - основното е да разберете колко е важно да го инсталирате във вертикално ниво.

Снимка как се прави сайдинг на къща със собствените си ръце

Когато всички ъглови елементи са монтирани, можете да започнете да облицовате къщата със сайдинг със собствените си ръце. Тук всичко е просто - панел, нарязан на дължина (или плътен), се вкарва в ъгловите елементи и се закрепва към всеки от профилите със специални метални винтове. Тези самонарезни винтове се различават от обикновените tex по размера на капачката - тя е по-голяма и има гофриране отдолу за сигурно затягане.

Закрепване на сайдинг към рамката снимка

Между другото, относно затягането на самонарезни винтове - тук трябва да разберете какъв е коефициентът на топлинно разширение и как той влияе върху такъв материал. При нагряване от слънчевите лъчи сайдинг панелът се увеличава по размер, което при голямо закрепване води до подуване на материала. Ето защо, след като сте затегнали винта, трябва да го разхлабите на половин оборот, като по този начин осигурите свободно движение хоризонтално. Точно по същата причина сайдинг лентата не трябва да влиза изцяло в свързващите елементи - между нейните краища и лентата от всяка страна трябва да има поне сантиметър празно пространство. Само в този случай сайдингът „направи си сам“ ще бъде направен правилно.

Както можете да видите, облицовката на къща със сайдинг със собствените си ръце не е толкова проста, колкото изглежда на пръв поглед - има много тънкости, но не трябва да се страхувате от тях. Основното нещо, което трябва да запомните, е, че вършите тази работа за себе си и ако нещо се обърка, тогава няма да се налага да обвинявате никого. Затова опитайте и всичко ще се получи по най-добрия начин за вас.